Il costume tradizionale brigasco

Da lavoro
Consisteva in una camicia di tela di canapa (a camìiž), senza colletto e con le maniche a tre quarti, sulla quale veniva indossata una sorta di pesante scamiciata (a pitòca), confezionata con un caratteristico tessuto in lana marrone naturale (štamégna)*.
La pitòca era uno dei capi che la sposa riceveva in dote e poteva durare anche tutta la vita.
Quando le esigenze climatiche lo richiedevano, sulla pitòca veniva indossato un giubbino in tessuto di cotone, più o meno pesante (ër gipùn, a gìpa, a caṡàca). Di questo capo particolare ci sono giunte testimonianze solo a partire dal XIX secolo: è piuttosto attillato, presenta un colletto "alla coreana", maniche lunghe, ed è arricchito quasi sempre da piccole pieghe.
Può essere chiuso sia con gancetti metallici (i šcrucìti) che con piccoli bottoni (i bëtùn), quasi sempre nascosti sotto una patta. Normalmente, sopra la pitòca non veniva indossato il grembiule.
Le calze (e càuse), solitamente in lana, erano confezionate a mano, ai ferri, ed erano spesso rigate in due colori.
Per riparare il capo dal sole o dal freddo, si usava il fazzoletto da testa (ër mëndìglië da tèšta), in lana o cotone, in tinta unita, ma più spesso stampato.
Questo tipo di abbigliamento ha conosciuto, nel corso dei secoli XIX e XX, un’evoluzione: la pitòca è progressivamente caduta in disuso, sostituita dal gipùn o caṡàca più una gonna ordinaria (e fàude), in tessuto di cotone o misto lana, in tinta unita o rigato, arricciata sulla parte posteriore e quasi interamente coperta, sul davanti, dal grembiule (ër fudìi o faudìi).
Sulle spalle veniva portato un fazzoletto, in lana o cotone, incrociato sul petto e trattenuto dal grembiule.

 

Festivo
Dalle fonti iconografiche più antiche (primi Ottocento) risulta costituito da una camicia bianca con lo scollo guarnito di pizzi su cui viene indossato un corsetto rosso allacciato sul davanti con stringhe e dotato di maniche staccabili assicurate da larghi nastri blu con fiocchi in corrispondenza delle spalle e degli avambracci.
La gonna, di diversi colori, non oltrepassa mai la caviglia ed è coperta da un ampio grembiule, anch’esso di vario colore, o a quadri. Completa l’abbigliamento un fazzoletto sul capo.

A partire dagli anni Venti dell’Ottocento, le fonti iconografiche documentano un’evoluzione di questo tipo di costume femminile, specialmente per quanto riguarda il corsetto.
Questa nuova tipologia, d’ora in poi, sarà costantemente riprodotta dalle fonti iconografiche (pitture e disegni) e dalle fotografie che, ovviamente, sono le più interessanti.

 

Il Costume Brigasco nei pittori nizzardi dell'Ottocento

 

La camicia (a camìiž)
Confezionata in tela di canapa (téra dë càvënë) tessuta a mano sul posto, ha uno scollo rotondo (ër còlë) guarnito di merletto a fuselli (a dëntèla o i pësìti) di importazione.

 

Il corsetto (ër gipùn, a gìpa, a caṡàca)
Viene indossato sopra la camicia; è in cotone stampato o in tinta unita, di colore più o meno scuro a seconda dell’età, a maniche lunghe, spesso provviste ai polsi di un risvolto (i sulìn).
Viene interamente bordato di fettuccia blu o verde (firuṡèla o tërsùn), tranne il risvolto delle maniche. Sul davanti, dall’altezza del seno alla vita, il gipùn è guarnito lateralmente da due larghe strisce di stoffa color rosso scarlatto, (i cönsi rüsci, i rüsci, i rüscìti), di solito bordate con la stessa fettuccia blu o verde.
Le due strisce rosse costituiscono una sorta di sfondo su cui spiccano i lacci (i ligàmi) che chiudono il corsetto. Questi, realizzati con la stessa fettuccia usata per bordare, si annodano con un fiocco, lasciandone poi ricadere le estremità.
Cucito sul retro del corsetto, con la funzione di sostenere la gonna, si trova un piccolo rotolo di stoffa imbottito di stracci o crusca (rë štrop).

 

La gonna (e fàude)
Per confezionarla erano necessari, in larghezza, circa tre metri di tessuto.
Non oltrepassava mai la caviglia ed era confezionata con tessuto in cotone (burdàt) o in cotone e lana (mìta), di peso diverso a seconda della stagione. Sul retro, la gonna veniva arricciata, o con un sistema di fitte pieghe (e rüghe) cucite ad una cintura in stoffa, o con l’ausilio di una fettuccia a scorrimento interno (a guìna).
All’interno, in fondo, portava cucita una balza di varia altezza (ër surgét) in tessuto di colore contrastante ed era completamente orlata di fettuccia, perlopiù nera (firuṡèla o tërsùn).
Il colore delle gonne in tinta unita variava in base all’età (più chiaro per le donne giovani e più scuro per le donne anziane e le vedove), ma più spesso le gonne erano rigate in verticale a due o tre colori (fàude a réghe).

 

Il grembiule (ër fudìi o faudìi)
Copriva quasi interamente la gonna e presentava una fitta arricciatura. Due lunghi lacci consentivano di annodarlo sul davanti con un ampio fiocco che ne lasciava ricadere le estremità. Le tasche potevano essere cucite internamente o applicate all’esterno. Veniva realizzato con tessuto di vari colori, sempre conforme all’età, in tinta unita o fantasia (preferibilmente a piccoli motivi geometrici). Ne esistono esemplari in tessuto di cotone e, più raramente, di lana leggera.

 

Il fazzoletto da testa (ër mëndìglië da tèšta)
Era in cotone o lana, a seconda della stagione, in tinta unita o più spesso stampato. Per le occasioni importanti poteva anche essere in seta operata.
Il fazzoletto da testa lasciava intravedere la caratteristica acconciatura (vedi più sotto) e veniva annodato sotto il mento, un po’ in sbieco, lasciandone ricadere le cocche.
Esisteva poi un caratteristico fazzoletto, più ampio di quelli ordinari, confezionato in mussola di cotone bianca e ornato di ricami in tinta (a mënsulìna). Veniva importato solitamente dalla Francia ed era impiegato per coprire il capo in chiesa al momento della Comunione.

 

Il fazzoletto da spalle (a pùncia)
E’ un caratteristico fazzoletto quadrato in cotone o lana, molto ampio (circa 1 metro di lato), piegato a triangolo.
Veniva messo sulle spalle e incrociato sul petto, fermandone le cocche all’interno della cintura del grembiule.

 

Le calze (e càuse)
In lana o cotone, confezionate a mano con i ferri, potevano essere di vario colore ma più spesso a righe orizzontali di due colori diversi.
Per sorreggerle, sotto il ginocchio, si impiegava talvolta una treccia ottenuta con fili colorati di cotone o lana.

 

L’acconciatura (ër vëlῢ)
E’ l’elemento del costume femminile tradizionale che più ha resistito nel tempo (fino agli anni Settanta del Novecento).
Si tratta di un nastro di velluto nero (più raramente blu scuro), alto circa 4 centimetri, che ricopriva una treccia fatta girare attorno al capo.
Veniva portato sempre, anche nei giorni feriali. Spesso veniva acquistato in Francia o in Liguria e recato in dono dagli uomini alle fidanzate.

 

Gli ornamenti (i ùuri)
Erano piuttosto rari (spille e collane) e riservati ad occasioni particolari.
Normalmente venivano portati due semplici cerchi d’oro alle orecchie (e anëléte); esistevano però anche tipi di orecchini più elaborati, a pendente o a barchetta.
Quando la donna era in lutto, gli orecchini venivano avvolti in un pezzetto di stoffa nera.

 

Nella seconda metà dell'Ottocento
il gipùn cun i rüsci cade progressivamente in disuso, a vantaggio di un altro tipo di gipùn. Si tratta di un corpino in tessuto di cotone, più o meno pesante, in tinta unita o stampato, più raramente operato, di diversi colori. Per il lutto e per le donne anziane esso è nero, a maniche lunghe, senza risvolti, il collo "alla coreana", ed è in genere abbottonato sul davanti con una serie di gancetti metallici o di piccoli bottoni che scompaiono sotto una patta.
Può essere abbellito con diverse pieghe, sia sul davanti che sul retro.
Questo capo viene indossato sia nei giorni feriali che festivi (la differenza consiste solo nella decorazione, più o meno curata, e nella diversa preziosità del tessuto).
Sul gipùn veniva messo un fazzoletto da spalle, più o meno ampio, incrociato sul petto.